Меню

Как выбрать лонгборд Основные моменты



Доступный апгрейд лонгборда

Нередко возникает ситуация, когда, купив новый лонгборд, и покатавшись на нем, понимаешь, что хочется чего-то большего. Настроек у лонгборда традиционно немного и исчерпав их, многие не могут добиться нужного результата. Но это не значит, что нужно покупать новый, более дорогой «профессиональный» лонгборд. Зачастую, путем недорогого апгрейда, можно легко настроить его под себя.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУШИНГОВ

Бушинги — один из важных элементов любого лонгборда, круизера и скейта: от них во многом зависит управляемость. Вешалка – подвижная часть подвески зажата между двумя бушингами, которые ограничивают ее движение. Чем мягче в них полиуретан, чем его меньше, тем свободнее будет чувствовать себя подвеска, поэтому управление будет резче. И наоборот – более жесткие и объемные бушинги , которые труднее продавить, добавят лонгборду стабильность на скорости, но притупят его управляемость.

yellow-longboard-double-scooter-skateboard-bushings-in-skate-parts.jpg

Существуют два основных вида бушингов: бочка и конус. Конус дает большую маневренность, а бочка – стабильность.

Два конуса в подвеске дают максимальную управляемость – такая конфигурация используется, например, на слаломных досках.

Две бочки гарантируют максимальную стабильность – это стандарт для даунхильных лонгбордов.

Бочка плюс конус — это промежуточный вариант, который подходит большинству райдеров, и изначально стоит практически на всех готовых лонгбордах.

Также при выборе нужно учитывать, что бушинги могут быть разной высоты, в зависимости от конструкции подвески, и не всегда можно заменить короткие на более длинные – не позволит длина кингпина (центрального болта, на котором собирается подвеска).

Еще один важный параметр – жесткость бушингов. Мягкие бушинги делают управление острее, а жесткие добавляют стабильности. Жесткость бушингов измеряется по методу Шора по шкале А. Самые мягкие бушинги бывают жесткостью 60А, самые жесткие – 100А. Большинство производителей делают бушинги жесткостью в диапазоне от 78А до 97А – этого более чем достаточно для большинства райдеров.

Существуют таблицы зависимости жесткости бушингов от веса райдера. У разных производителей они немного различаются, но в общем, усредненная будет выглядеть так:

1234.png

Обратите внимание: таблица примерная и подходит для того, чтобы примерно сориентироваться!

Настройка подвесок с помощью бушингов хороша тем, что можно использовать различные формы и жесткости бушингов, чтобы получить наилучший результат. Они не обязательно должны быть одинаковые. Например, можно поставить более жесткий и объемный сетап сзади для стабильности, а спереди более мягкий, подвижный, чтобы компенсировать управляемость: задняя подвеска отвечает за то, чтобы тебя не расколбасило, а передняя — за руление (такой вариант также хорош для пампинга).

Если есть желание заниматься настройкой подвесок, то в конечном итоге можно получить оптимальное соотношение форм и жесткостей бушингов идеально подходящее именно под ваш стиль катания.

Посмотреть жесткость подвесок можно на сайте производителей – это важная информация для понимания, какие бушинги тебе нужны – более мягкие или пожестче. Большинство производителей в подвесках использует бушинги 89-91А. Что стоит на совсем китайских дешевых подвесках – неизвестно. Зачастую это просто 2 пластиковые несгибаемые втулки, которые позволяют ездить только по прямой(

При правильно подобранных бушингах подвеску не нужно сильно затягивать. Центральный болт нужно закручивать только до тех пор, пока невозможно будет рукой провернуть бушинги вокруг кингпина. Тогда они будут плотно зафиксированы и смогут работать с полной отдачей.

ВЫБОР ПОДКЛАДОК ДЛЯ ЛОНГБОРДА

Подкладки устанавливаются между декой лонгборда и подвесками, они немного гасят вибрации и принимают на себя часть ударной нагрузки. Также подкладки приподнимают лонгборд, чтобы предотвратить эффект закусывания, когда в повороте, дека соприкасается с колесом и лонгборд мгновенно останавливается. При замене колес на больший диаметр, имеет смысл также установить более толстые подкладки.

1RKHI01RIS050SK.jpg

Также с помощью прокладок можно изменить управляемость лонгборда. Существуют угловые проставки с наклонной нижней плоскостью. Они позволяют изменять угол наклона подвески, как в большую, так и меньшую сторону: чем больше угол подвески, тем она резвее поворачивает, чем меньше, тем она стабильнее. Обратимся к наглядной схеме взятой с сайта Randal:

Подкладки, обозначенные зеленым цветом уменьшают радиус поворота и делают лонгборд наиболее управляемым. Обозначенные красным, наоборот радиус поворота увеличивают – поворачивать становится труднее, но возрастает стабильность. Серый цвет – это обычные плоские прокладки, которые никак не влияют на поворачиваемость, но компенсируют разность в высоте установки подвесок.

Также здесь приведены три случая неправильной установки прокладок, и частный случай, где эти правила не работают.

Итог: использование подкладок — один из самых простых и доступных способов улучшить управляемость и стабильность.

ЕЩЕ ОДИН ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ — ПЕРЕВЕРНУТЬ ВЕШАЛКУ У ПОДВЕСКИ

В теории это можно сделать на любой подвеске, имеющей rake — небольшое смещение оси на которой крепятся колеса вперед относительно основной плоскости вешалки, проходящей через пивот и посадочное место бушингов. Перевернув вешалку, мы сделаем подвеску немного ниже и менее поворотливой. Таким образом управляемость лонгборда изменится в сторону стабильности.

К таким подвескам, например, относится Bear 852, Randal RII, Globe/Slant, Sabre. В Caliber подвеску переворачивать бессмысленно, так как вешалка у них симметрична – ничего не изменится.

12052017-5940-010_2.jpg

ШКУРКА

Для большинства райдеров стандартной шкурки, наклеенной на лонгборд более чем достаточно, но если вы собираетесь заниматься фрирайдом, даунхиллом или слайдить, тогда стоит задуматься о замене шкурки на более «злую», имеющую более крупное зерно, которое не даст вам соскользнуть с доски во время серьезных нагрузок.

ter-ru-images-b2images-1204-20042018-7207-046_1-1000x1000.jpg

» data-image=»/upload/iblock/5c6/5c64f142ee6e19df1ff42cde24d686f7.png» data-services=»vkontakte,facebook,twitter» data-title=»Доступный апгрейд лонгборда» data-url=»/about/blog/dostupnyy-apgreyd-longborda/»>

Источник

Как выбрать лонгборд. Основные моменты.

Не спеши впадать в панику. Да, тонкостей много, но для начала тебе понадобятся не все, да и к ним мы подойдем постепенно. А если вдруг какие-то слова будут непонятны, то вот тебе СЛОВАРЬ, а задать любой вопрос ты можешь в нашей группе вКонтакте в теме «Вопросы и пожелания». Помни — глупых вопросов не бывает, бывают глупые действия и нелюбознательные люди! Пока что давай разберемся в самых основных вещах.

1. Выбор лонгборда. Основные моменты.

Выбирая что попало, ты хоронишь свой потенциал и удовольствие. Правильный выбор — рождение нового райдера.

Он основывается на том стиле , в котором ты собираешься кататься. Да-да! Нет никаких «отличных лонгбордов для начинающих» . Ты когда-нибудь видел «отличный электрический чайник для начинающего» или «цветные мелки для второго класса»? Та же история и с лонгбордами. Выбор доски зависит не от того, опытный ты райдер или «лох», а от того, что ты планируешь делать со своей доской , став райдером. Определить это проще простого — посмотри различные видео, и подбирай доску под стиль, в котором хотел бы кататься. Такая доска будет тебе помогать.

Не покупай «комплит», в котором не указаны производители и марки подвесок, колес, подшипников и прочего оборудования. Все детали комплита производятся разными брендами, и они должны быть качественными. Не существует брендов, которые производят качественные комплиты целиком. Если ты видишь комплит, в котором все — от деки до подшипников — сделано одним брендом, это наверняка плохое изделие. Поэтому старайся брать комплит там, где все расписано и есть выбор для замены стокового оборудования. Тогда ты сможешь посмотреть в интернете , качественное оборудование или нет предлагает тебе магазин. Зачастую в магазинах даже не представляют, где у лонгборда нос, а где хвост 🙂

Читайте также:  Резьба трубная таблица наружней резьбы

Большинство деталей комплита требует подбора или настройки под параметры райдера — вес, стойку, стиль . Если магазин не предлагает тебе такого выбора сразу, то потом тебе придется докупать замену дополнительно. Подумай внимательно, готов ли ты переплатить за то, что магазин поленился настроить твое оборудование?

Прикинув бюджет, начинай думать о стиле. Это проще, чем кажется — просто представь себе, как ты хотел бы кататься, вот и все . Основных стилей катания не много, и различные типы лонгбордов и сетапов в среднем позволяют попробовать их все:

Cruising (круизинг) — изначально агрессивное, но в современном понимании достаточно простое катание из точки А в точку Б. Чаще всего это способ передвигаться по городу, наравне с роликами и велосипедами. Идеальная доска для круизинга так и называется — круизер. Несмотря на простоту задачи, требования к круизеру высоки — это легкая, верткая короткая / средняя доска с невысоким клиренсом (чтобы ноги не уставали), киктейлом и накатистым сетапом. Круизер с правильно настроенным сетапом может так же служить для фристайла, карвинга и даже бомбинга (съезжания с холмов), а сам круизинг может включать в себя элементы любого стиля, в зависимости от рельефа. Выбирай круизер, если планируешь много гонять по улицам, скейт-паркам и фристайловым спотам.

Carving (карвинг) — езда различной ширины дугами. Эти доски лучше всего подходят для городского лонгбординга. Короткие карверы служат хорошими круизерами, а круизеры могут хорошо карвить при достаточной длине. Карверы так же позволяют бомбить холмы, заниматься дэнсингом и фристайлом, или просто гонять в стиле серф по асфальтовым волнам. Выбирай карвер, если тебя тянет покатать широкие дуги, походить по доске, прокатить под небольшой уклон или ты просто прёшься по серф-стайлу.

Freestyle (фристайл) — трюковое катание со множеством элементов, пришедших из технического скейтбординга и серфинга. Это олли, флипы, слайды, грайнды, кросстепы и еще куча всего. В лонгборд-фристайле очень популярны трюки с грэбами. По всему этому для фристайла выбирают легкие доски с кик тэйлами короткой и средней длины, и длинные доски — для дэнсинга. Прогрессивная форма здесь не очень важна, скорее — классическая скейтовая. Падать во фристайле тоже очень больно. Выбирай фристайловую доску, если скейтбординг, дэнсинг, парк, пул, рейл и панк-рок — твоё всё! Фристайловые доски одновременно отличные круизеры.

Slalom (слалом) — довольно узкоспециализированная дисциплина, пожалуй, самая «спортивная» из всех. Это скоростное прохождение слаломной дорожки. И все. Доски и сетап для слалома очень технологичны, но начинать можно и на обычных круизерах или фристайловых досках. Основная техника — в самом райдере. Выбирай доски для слалома, если реально им занимаешься, либо выбирай короткие доски, чтобы попробовать.

Freeride (фрирайд) — агрессивная езда по любой местности, где есть асфальт. Фрирайд означает,что вам придется выучить чуть больше, чем отталкивание ногой. Это высокие и низкие, почти лежа, стойки, это слайды, предрифты и спидчеки, это движение в «свиче» (неудобной ногой вперед). Доска для этого нужна потехнологичней. Дека должна быть достаточно прогрессивной формы, часто с пониженным центром тяжести, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с подошвами, подвеска — карвинговой, а колеса достаточно жесткими и скругленными по граням. Тебе придется много тренироваться, поэтому выбирай прочную и достаточно тяжелую доску, которая своей массой будет помогать входить в занос и стабильно в нем себя вести. Выбирай фрирайдовые доски, если этот стиль тебя впечатляет и ты готов много и больно падать, прежде чем красиво и круто кататься.

Tech Slide (технический слайд) — чисто слайдовое катание, при котором заведение доски в красивое и долгое скольжение является источником максимального удовольствия и крутизны. Выбирай доски для тех-слайда, если жить не можешь без запаха паленого полиуретана по утрам.

Downhill (даунхил) — апогей лонгбординга, скоростной спуск. Для него, пожалуй выбираются самые технологичные доски — абсолютно жесткие, тяжелые, широкие, с прогрессивным конкейвом. Скорости на даунхиле переваливают за 100 км/ч. На таких качество твоего снаряда равно качеству твоей дальнейшей жизни. Пожалуй, это единственный тип досок, которые не имеет смысла брать в самом начале, если твердо не уверен в своем даунхильном будущем. Требования к сетапу тоже предъявляются очень серьезные. На DH сетапе не очень то поездишь в городе. Он неповоротлив и его труднее разогнать по сравнению с любой другой доской. Однако даунхильные доски с пониженным центром тяжести часто используют для поездок на дальние расстояния, потому что у них хороший накат и не приходится низко приседать. Даунхильные доски часто бывают вторыми в коллекции. Выбирай даунхильную доску, если собираешься заниматься даунхилом или долгими поездками!

Прикинув, в какую сторону тебя тянет больше, приступай к подбору доски и сетапа. И здесь тебе пригодятся подсказки в описаниях. Каждый приличный магазин указывает целевое назначение той или иной доски прямо в описании. Что касается сетапа, есть несколько простых правил:

— Чем мягче колеса, тем цепче они держат асфальт — 78-80А (для среднего веса райдера в 65-80 кг). Слишком мягкие колеса будут поглощать толчковое усилие и «скакать» на приземлении, поэтому не рекомендуются для круизинга и фристайла — 75А. Слишком жесткие колеса будут уходить в дрифт на высокой скорости и дуге, но легче пускаются в слайд — 83-86А.

— Основные параметры цепкости или скольжения колес — формула полиуретана, геометрия колеса и его конструкция. Консультируйтесь, чтобы впоследствии не мучаться!

— Чем шире подвеска, тем проще на высокой скорости — 170-200мм. Угол кингпина чем меньше, тем стабильней (менее верткая) подвеска, что важно на высокой скорости — 30-45′. Чем больше угол — тем резче и веселей повороты, но разгоняться с горы не рекомендуется.

— Чем жестче и больше бушинги, тем труднее подвеске повернуть, что, опять же, важно на высокой скорости — 89А и больше. Форма бушингов тоже очень важна — конусы более верткие, цилиндры более стабильны.

Совмести все это с желаемой декой, и ты получишь нужный тебе результат.

А вот несколько общих правил, которые сохранят тебе здоровье и жизнь при занятиях любым экстремальным видом спорта:

Читайте также:  Футбол отборочные матчи чемпионата европы молодежные сборные таблица

— НОСИ КАСКУ!
— пользуйся защитным снаряжением, т.к. коленные чашечки на рынке эксплантатов очень дороги.
— не скатывайся там, где не прошел пешком.
— не уверен — не пробуй! сначала — тренируй!
— пока ты спишь, другие тренируются.

2. ВЫБОР КОЛЕС, ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ.

Основным достоинством ваших первых колес будут конструкция и качество полиуретана. Вторым по значимости — внешний вид, чтобы не стыдно было выехать на люди. Вы же удовольствие от катания собрались получить, а не на рыбалку съездить. Средний диаметр колес для лонгборда — 70-75мм. Средняя жесткость (дюрометр) для среднего веса — 78-83А. Жесткость лично ваших колес должна подбираться под ваш вес и задачи! Требуйте от продавцов консультаций и выбора. Иначе вы либо будете «размазывать» их по асфальту, либо постоянно срывать в скольжение. И учтите, что если диаметр — универсальное понятие, то представление о коэффициенте жесткости у производителей может быть разное. Свойства колес так же во многом зависят от формулы полиуретана.

Полиуретан в основном бывает «цепкий», «скользкий» и «плохой». «Цепкий» при поворачивании будет держать до конца, «скользкий» даст скольжение, а «плохой» отвалится кусками.

Качественный полиуретан = заслуженный производитель. Это не обязательно те два производителя, на которые пускают слюни благодаря тяжелой рекламной ротации твои друзья вКонтакте. Это лишь добавляет в цену. В мире существует огромное количество брендов колес, но производителей колес значительно меньше. Поэтому колеса разных брендов за разную цену могут ехать одинаково, потому что сделаны на одном заводе. Ищи то, что нужно именно тебе — производительность в твоем стиле, и внешнее соответствие. И, поверь, они будут ехать не хуже самых сексуальных новинок сезона. А суперкрутые колеса купишь, когда научишься кататься 😉
Если твои интересы ограничены круизингом, то тебе подойдут любые колеса среднего диаметра (65-70мм) и средней-низкой жесткости (78-80А). Они встанут на абсолютное большинство дек без вилбайта (зажимания декой) и будут цепкими и ходкими. Но многого от них не требуй, кроме хорошей цены.

Если тебе нравится гонять по городу и пампить, то возьми колеса с увеличенной отдачей полиуретана, такие как Abec11 Reflex Formula. Но с изучением слайдов будет туговато.

Если тебе нужен накат и инерция, бери тяжелые и большие колеса. На высоких скоростях, при спуске с холмов, они будут очень производительны, позволяя держать дугу, выходить в дрифты и слайды и контролировать доску в скольжении.

Если ты рассматриваешь вариант фристайла-фрирайда, то бери жесткие колеса «мыльных» формул полиуретана, соответствующей скругленной формы. Но на высоких скоростях такие колеса будет трудно удержать в дуге, поэтому разгоняйся с осторожностью.

Исключение составят гибридные колеса , которые хорошо держатся даже на высоких скоростях. На слайдах так же важно расположение ступицы. Если в колесе она сдвинута частично или полностью к внутреннему краю, то слайдить будет легче (off set, side set). Если ступица по центру — цепкость будет выше (center set).

Источник

Таблица бушингов для лонгборда

Superape Superape

SHR:
Super High Rebound (SHR) — на 40% отскок у них больше чем у стандартных Venoms. Дополнительный отскок позволят райдерам ехать на бушингах с меньшей твердостью , чем обычные .

Hard Durometer — Больше отскок , больше сопротивление. больше стабильности, тяжелее повернуть.
Soft Durometer — Меньше отскок , меньше сопротивления. меньше стабильности,легко повернуть.

Отскок — возврат ваших подвесок в центральное положение

Иван Зейтц

Иван Зейтц

Superape Superape

Дмитрий Богомолов

Дмитрий Богомолов

Superape Superape

Дмитрий, если в кратце. То эти таблицы не от балды. Эти таблицы от производителя бушингов фирмы Веном. Что там у тебя в калифрниском шопе . Я не знаю Может там другая фирма бушингов.(дай хоть линк глянуть)

81а это слишком мягко для тебя, я сам катаю на 87а-85а а у меня весь 65 кг всего.
Притом такое сочетание у меня и для дх, и для фрирайда
Я только под дх ставлю или 2 бочки или бочка и элиминатор
а для крузинга и фрирайда 2 конуса разной жесткости

Источник

HELP! СЛОВАРЬ ОЛДОВОГО РАЙДЕРА

1. УСТРОЙСТВО ЛОНГБОРДА

Bushing (бушинг) — полиуретановый амортизатор классической подвески. Два бушинга располагаются на кингпине одной подвески, сжимая между собою «вешалку» и тем самым амортизируя её поворотный ход. Найти их не трудно — это единственные полиуретановые детали подвески. Жесткость и форма бушингов определяют поведение подвески во время катания. Чем жестче — тем выше стабильность, чем мягче — верткость. Существуют так же три основные формы лонгбордических бушингов — конусы (верткие), цилиндры (стабильные) и шайбы (самые стабильные).

Camber (камбер) — продольный выгиб деки дугой вверх. На жестких деках дает динамику при маневрировании, а на мягких еще и не дает деке прогибаться брюхом до асфальта при особо напористом поведении райдера, подкидывая оного обратно. Снижает, однако, устойчивость райдера на доске, поэтому для высоких скоростей сильный камбер не рекомендуется. Чаще всего используется на фристайловых, карвовых и слаломных деках.

Concave (конкейв) — поперечный прогиб деки, или загибание краев деки вверх. Повышает сцепление стопы с декой, помогает точнее управлять, контролируя наклон в поворот работой стопы. Существует несколько видов конкейва. Самы прогрессивные — tube concave (корытом) и w-concave (с продольной выпуклостью посередине).

Drop through (дроп тру) — постановка подвесок «сквозь» деку через специальные отверстия, когда сверху торчит вся база подвески. Такая постановка значительно понижает центр тяжести и уменьшает клиренс. Доска становится устойчивей на больших скоростях, а ноги не устают на длительном толкании. Зато снижается и динамика управления снарядом. При этой постановке нос и хвост доски в местах стыковки с подвесками часто сужены, чтобы колеса не цепляли деку. Drop through ослабляет деку на излом (еще бы — дыра в доске!), поэтому его редко сочетают с kick tail и kick nose, потому что это кратчайший путь отломать себе кусок деки на добрую память.

Drop down (дроп даун) — форма доски, при которой хвост и нос в местах крепления подвесок приподняты над той частью, где стоит райдер. таким образом убиваются два жирных зайца — не ослабляется дека, а наклон хвоста и носа, если он есть, изменяет угол наклона подвески, что способствует, например, стабильности на высокой скорости.

Flex (флекс) — мягкость, способность деки прогибаться под весом райдера. Флекс бывает как мягким (soft — сильно прогибается), так и жестким (hard — слабо прогибается), вплоть до полного его отсутствия (stiff — не прогибается). У разных производителей понятия о флексе — разные, поэтому если вам обещают флекс, смотрите сами по конструкции. Флекс хорошо дают такие материалы как бамбук в чистом виде и в сочетании с тонким шпоном другого дерева, «стекло» и карбон в тонкослойном сэндвиче, используемые не для жесткости, а для армирования тонкой деки. Важно помнить, что вес райдера в прямом движении и в повороте — разный. Чем больше скорость в повороте, тем больше вес, и даже та дека, которая не флексила, может начать прогибаться. Поэтому технические деки с несколькими вариантами флекса стоит подбирать под свой вес по рекомендациям производителя.

Читайте также:  Заработок на пластиковых бутылках

Kick tail (кик тэйл) — загиб хвоста деки вверх, для более динамичного выполнения фристайловых трюков, связанных с надавливанием на хвост и задиранием носа деки в воздух. В сочетании с drop through быстро лишает доску хвоста, путем его отламывания по этому самому дроп тру.
Kick nose (кик ноуз) — аналогично kick tail, только с носом деки.

Rocker (рокер) — продольный прогиб деки дугой вниз. Придает устойчивости райдеру и стабильности снаряду на высоких скоростях. Рокер часто используют на фрирайдовых деках.

Riser (райзер) — проставка между базой подвески и декой. Может быть прямой, чтобы приподнять деку во избежание «закусывания» колес большого диаметра декой без проточек. Может быть угловой, чтобы изменить угол базы подвески для увеличения стабильности или, наоборот, поворачиваемости «вешалки» подвески. Может, так же, быть мягкой (см. Shockpad).

Setup (сетап) — общее название оборудования лонгборда, за исключением деки — колеса, подвески, бушинги, подшипники, спейсеры, даже гайки и болты.

Shockpad (шокпэд) — проставка-виброгаситель между базой подвески и декой. Призвана сглаживать ударные нагрузки и добавлять плавности в карвинг. Тонкие шокпэды для дроп тру так же предотвращают преждевременное расслоение деки от вибрации по краю отверстия. Часто сочетают в себе функции виброгасителей и прямых и угловых райзеров.

Spacer (спейсер) — втулка, устанавливаемая на ось между подшипниками колеса. Предназначена для распирания внутренних обойм подшипников для предотвращения их сильного смещения и «зажимания» шариков подшипника. Как следствие, позволяет плотно завинтить гайку фиксации колеса, убрав люфт и создаваемый им грохот. так же продлевает жизнь подшипников, сокращая износ шариков на боковых нагрузках. Рекомендованы для скоростных и слайдовых дисциплин.

Top mount (топ маунт) — постановка подвесок к деке снизу, когда сверху деки торчат только болты крепежа. Такая постановка дает максимальный клиренс и позволяет динамичней управлять доской, но ограничивает максимальный размер колес высотой клиренса. Это классический способ постановки.

Wheel base (уил бэйз) — колесная база. Этим понятием обозначают параметры длины и ширины — расстояний между колесами доски соответственно. Длина колесной базы — расстояние от центра задних до центра передних колес. Ширина колесной базы — расстояние от правого до левого колеса.

Wheel bite (уил байт) — «закусывание» колес, когда при слишком раскрученных подвесках или слишком больших колесах наклоненная дека достает до колеса и внезапно останавливает его. Доска останавливается практически мгновенно. В соответствии с развитой скоростью райдер летит вперед от метра до бесконечности. Очень опасная и неприятная штука. Всегда проверяйте возможность «закусывания» до того, как прокатиться на новом сетапе. Бороться с уил байтом можно подкручиванием подвески (сжатием бушингов) или наличием проставок между подвеской и декой, повышающих клиренс.

Wheel wells (уил вэлс) — проточки в топ-маунтовой деке в местах её возможного соприкосновения с колесами. Кардинальный способ борьбы с wheel bite. Деки с такой проточкой позволяют ставить колеса большего, чем без неё, диаметра, без опасности их «закусывания». Тем не менее, эту возможность нужно проверять каждый раз перед заездом на новом сетапе.

Cruising (круизинг) — простое катание со средней скоростью при помощи отталкивания ногой. Ошибочно представляется утомительным, однако это самый распространенный способ перемещения на лонгбордах в городе. Круизить можно на любой доске, но лучше всего для этого подходят круизеры (cruiser) — короткие и средней длины доски на узкой колесной базе без какой либо вычурной геометрии деки (легкий конкейв и кик тэйл — максимум). Существуют т.н. «большие круизеры» — длинные доски на широкой базе, позволяющие красиво карвить и серфить там, где это возможно. Фристайловые и легкие топ-маунтовые фрирайдеры неплохо выполняют роль круизеров, сочетая в себе возможности двух направлений. В круизере очень важен сетап. Он должен быть накатистым и отзывчивым. Поэтому счастливые обладатели недорогих китайских «погремушек» отращивают себе мускулистые ляжки, полагая, что действительно занимаются круизингом, хотя сами просто везут под собою гремящую и слабокатящуюся доску.

Drift (дрифт) — выход задней подвески доски в скольжение. Как правило, происходит в апексе, в момент наивысшей динамики. Если дрифт не окончить выходом в качение, то он быстро переходит в слайд либо разворачивает доску на 180 градусов. Смотри так же slide, pre-drift, speed check.

Pre-drift (предрифт) — намеренный вывод задней подвески в скольжение и дальнейший слайд при помощи низкой стойки и грэба. Райдер заранее приседает, хватает рукой первый по ходу дрифта кант доски ближе к носу и выводит заднюю подвеску в дрифт. Используется для сброса или удержания скорости в повороте и перед ним. Практически необходимое умение для даунхила и фрирайда.

Slide (слайд) — фрирайдовый прием, выведение доски боком по ходу движения, при котором все четыре колеса начинают скользить по асфальту. Существуют hand slide (выход и скольжение с опорой на одну или две руки) и stand-up slide (выход и скольжение без опоры на руки). Смотри так же drift, pre-drift, speed check. Слайд может быть инициирован с носков и сделан спиной вперед (toe side slide), и наоборот — инициирован пятками и сделан лицом вперед (heel side slide). Хилсайды — более простые, потому что не так стремно 🙂 Слайды могут идти в серию друг за другом, образуя комбинации или сложные слайды. Так же могут являться частью отдельных трюков во фристайле.

Speed check (спид чек) — быстрый короткий слайд или дрифт для сброса скорости. Выполняется на спусках или перед трюком, который требует определенной скорости, например перед трамплином.

Tkp\Rkp — классические подвески для скейтборда обозначаются аббревиатурой ТКП (TKP — traditional kingpin). В них вешалка не пересекает ось кингпина, и закреплена на нем вынесенным в сторону «ушком». То есть, как самый важный момент — ось кингпина располагается между асфальтом и осью вешалки-колес.
В инвертированных подвесках (РКП, RKP — reversed kingpin) ось кингпина проходит между осью вешалки-колес и декой, что серьезно добавляет вешалке поворачиваемости в плоскости под более острым углом к асфальту, и делает снаряд в целом более карвинговым без игр с колесной базой и угловыми проставками.
Таким образом РКП — карвиновые подвески, которые ставятся на большинство лонгбордов.

Источник