Меню

Процедура теста для определения разрешающей способности объектива



Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

фото

фото

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

фото

фото

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

фото

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).

фото

фото

Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

фото


Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, фокусное f=50 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 61 см. Красной рамкой обозначена метка фокусировки в видоискателе, зеленым цветом — фактическая площадь датчиков автофокуса. Видно, что объектив попал в точку — ГРИП распределена примерно по центру шкалы (полный размер).

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Читайте также:  Аппликатуры саксофона Методический подход к освоению этапа игры на инструменте

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

фото

Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Красным цветом закрашена ГРИП (около 2 см). Как видно произошел фронт-фокус, но в пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры (полный размер).

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

фото

Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП)

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

фото

Проверка резкости объектива SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: камера 300D, фокусное f=24 мм, диафрагма f/4 (максимальная для данного фокусного). Даже на уменьшенном снимке видно, что объектив сильно «мылит» слева, особенно в нижнем углу (обычно это свидетельствует о плохом качестве сборки — линзы не точно установлены). Также заметны подушкообразная дисторсия и виньетирование.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Источник

Процедура теста для определения разрешающей способности объектива

Это перевод статьи , написанной Yoshihiko Takinami (весьма авторитетный товарищ), для описания процедуры тестирования фотообьективов — нешуточный труд по проведению тестов и систематизации результатов! На мой взгляд — весьма здравое и полезное мероприятие — хотя-бы для составления «паспорта» обьектива, который будет полезен при продаже / покупке оптики. При переводе я постарался не допускать отсебятины и сокращений, и посему, все вопросы и комменты следует направлять вышепомянутому «лицу японской национальности».
Удач вам! И не забывайте того, что написано в окончании статьи.

Замечание: Процедура теста основана на статье из журнала «Modern Photography» и немного модифицирована Bozhidar Dimitrov и Frederick Wasti.

1. К тесту могут быть допущены только объективы с работоспособной механикой и великолепными оптическими параметрами. Не стоит проводить тест объективов с видимыми следами разборки, или имеющих оптические пятна. Следуйте процедуре теста настолько точно, насколько это возможно.

2. Найти подходящее место для тестирования:
Пол должен быть прочным, твердым и без вибраций. Деревянный или покрытый ковром пол, пол в зданиях испытывающих вибрацию из-за дорожного движения или тяжелых станков, неприменим.
Должно быть достаточно свободного места при тестировании, для установки расстояния между камерой и мишенью используйте множитель для фокусных расстояний:

  • 55 для объективов с фокусным расстоянием до 135,
  • 27 для более длинных фокусных расстояний.

3. Заиметь 5 копий мишени для теста объективов ВВС США (USAF). Диаграмма содержит группы из шести пар линий. Каждая пара линий содержит три горизонтальные и три вертикальные линии. Группы расположены вертикально, и пронумерованы крупными номерами напечатанными над ними. Их можно приобрести в: «Edmund Scientific (1-800-728-6999, запросить «USAF Optical Test Pattern Resolving Power Chart», каталог номер U83,001)». Альтернативно, можно распечатать этот файл (ссылка в конце страницы) на лазерном принтере с разрешением 600 dpi. Файл в формате PDF содержит группы -4 и крупнее (-4 and -3 не пронумерованы), на моей распечатке качество обеих горизонтальных и вертикальных линий пары 4 группы 1, вполне достаточное. На увеличении 1:55 это соответствует 156 линиям на мм, что вполне достаточно для всех возможных объективов. На увеличении 1:55 линия пары 1 группы 1 соответствует примерно 100 линий на мм, и это минимально нижнее качество распечатки. При распечатке файла из Adobe Acrobat, убедитесь что режим «Shrink to Fit» в окне диалога печати не помечен. Сторона большего квадрата в верхне-центральной части страницы должна быть длиной 35.5 мм.

4. Зарядить камеру пленкой Kodak Royal Gold 100. Мы ограничились использованием этой пленки, как достаточно распространенной, для получения большей сравнимости результатов тестов проведенных разными людьми.

5. Установить тестовые мишени. Представьте прямоугольную часть стены, как поле зрения пленки. Прикрепите по одной тестовой мишени на каждый угол этого прямоугольника, и одну мишень в центре. Центральная мишень должна быть ориентирована правой стороной вверх. Для объективов с фокусным расстоянием 135 мм или меньше, четыре угловые мишени должны быть укреплены так, что их центры находятся в 56 см (22″) выше и ниже, и в 81 cm (32″) справа и слева от центра центральной мишени. Расположите угловые мишени так, чтобы нижний край каждой мишени был повернут к центральной мишени. Используйте эту диаграмму как руководство. Для объективов от 135 мм до 400 мм используйте размеры 28 cm (11″) и 41 cm (16″). Для объективов длиннее чем 400 мм используйте расстояния 15 cm (6″) and 20 cm (8″).

6. Установите камеру на прочном штативе.

7. Для объективов с фокусным расстоянием 135 mm или меньше, установите штатив так, чтобы передняя часть объектива находилась на расстоянии в 55 раз больше фокусного, от центральной мишени. Для более длиннофокусных объективов расстояние должно быть в 27 раз больше фокусного расстояния. Отрегулируйте штатив так, чтобы плоскости пленки и стены с мишенью были параллельны и расстояния от объектива до каждого из четырех углов мишени были одинаковы. Вероятно лучше укрепить мишени на вертикальной стене и установить штатив на полу. Расположите мишени (и следовательно камеру) максимально низко, выдвинув опоры штатива на наименее возможное расстояние. Каждый тестовый снимок должен выполняться при уверенности в том, что тельце камеры и объектив не испытывают даже легчайшей вибрации во время экспонирования теста. Если сможете, утяжелите штатив, прикрепив груз к его центральной части.

8. Убедитесь, что вся область мишени равномерно освещена.

9. Определите точную выдержку. Убедитесь, что замеряете среднеокрашенный объект, заполняющий измеряемую область. Серая карта и точечный спотметр дадут отработку наилучшим образом. Пере/недо- экспозиция мишеней не дает достоверных результатов по резкости.

10. Осторожно навести фокус по центральной мишени. Будьте весьма аккуратны на этом этапе, и по возможности используйте увеличивающий видоискатель. По возможности делайте серию полных тестов с перефокусировкой между сериями.

11. Используйте самый длинный электронный или механический спусковой тросик, который сможете. Или же, при наличии электронного таймера в камере, обязательно его используйте.

12. Приготовьтесь вести точные записи во время теста. Вы должны знать точные условия теста для всех, и каждого, полученного изображения. В этом помогут желтые стикеры или 3″x5″ карточки, зафиксированные где-нибудь в области мишени. Как минимум, запишите заводской номер объектива и значение диафрагмы на раздельных карточках для каждой экспозиции. Также неплохо записать тип объектива, фокусное расстояние, максимальную диафрагму, и т.д.

Читайте также:  Простые и сложные таблицы задания

13. После очень точного наведения и фокусировки, делайте серию снимков, начиная с режима с полностью открытой диафрагмой, с отработкой на каждом значении диафрагмы, и до конца диапазона. К примеру, на объективе с f/1.7 небходимо проводить тест на открытой до f/1.7, и затем закрывать диафрагму до f/2, f/2.8, f/4, и т.д., вплоть до f/22. Подстройте выдержку для компенсации освещенности для каждого значения диафрагмы.

14. Для зумов:

Повторите тесты для кратчайшего, среднего и длиннейшего фокусных расстояний. Для возможности сравнения с фиксфокалом, установите еще одно среднефокусное расстояние приблизительно около «стандартного». Таблица разрешающей способности будет содержать три ряда для каждого значения зума и для «стандартного» фокусного расстояния. Заметьте, что такие объективы как M40-80/2.8-4 и 400-600/8-12 имеют очень ограниченный диапазон зуммирования, поэтому они могут быть протестированы только на краях диапазона.

Для тестирования с различными значениями «f», зумов на их среднем фокусном расстоянии, принимаем, что эффективное отверстие диафрагмы лежит на «полпути» между диафрагмами на краях. К примеру, для f/4-f/5.6 zoom, примем, что в середине будет f/4.5 (это не арифметическое усреднение, а геометрическое). Для уточнения тестовой процедуры, выполните тест на «пол-ступени» сдвинутой диафрагме, и затем на «точно» установленной диафрагме. Примите в расчет тот факт, что вследстие переменности значения «f», кольцо диафрагмы устанавливается на половину до значения «f». Так, установив кольцо диафрагмы между f/2.8 и f/4 получим f/4; между f/4 и f/5.6 получим f/4; между f/5.6 и f/8 получим f/8, и т.д. Если у вас есть камера, которая может быть установлена в режим приоритета диафрагмы, с кольцом диафрагмы установленным на «A», то вам не следует заботиться об этих корректировках. Просто используйте этот режим.

15. Обработайте пленку в лаборатории, используя стандартный процесс C-41 .

16. Просмотрите через микроскоп или через лупу с увеличением как минимум x20, найдите наименьшую (с наиболее большим номером) пару линий в центре, которые четко различимы. Повторите то-же для угловых мишеней и выберите наименьшую пару линий, которая четко различима во всех четырех углах. Заметьте, что разрешающая способность линз для просмотра не должна ограничивать вашу вазможность легко раличать малые пары линий на пленке. Точная фокусировка просмотра на этом этапе не менее важна, чем фокусировка испытываемого объектива.

17. Переведите номера пар линий в центре и в углах, на каждом кадре, в «число линий на мм.»:

значение «линий на мм.», для увеличения 1:27

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 7 8 9 10 11 12
-1 14 15 17 19 22 24
28 31 35 39 44 49
+1 55 62 69 78 87 98

значение «линий на мм.», для увеличения 1:55

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 14 15 17 19 22 24
-1 28 31 35 39 44 49
55 62 69 78 87 98
+1 110 123 139 156 174 196

18. Если Вы следовали всем перечисленным шагам, так аккуратно, как смогли, то отошлите результаты мне и почувствуйте гордость!

Замечание: Цифры на этапе 17 получены путем вычисления: количество «линий на мм.» на мишени, делим на коэффициент умножения (т.е. умножаем на 27 для коэффициента увеличения 1:27). Значения «линий на мм.» для листа мишени даны в таблице:

значение «линий на мм.», (для листа мишени)

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 0.250 0.281 0.315 0.354 0.397 0.445
-1 0.500 0.561 0.629 0.707 0.794 0.891
1.00 1.12 1.26 1.41 1.59 1.78
+1 2.00 2.24 2.52 2.83 3.17 3.56

Разъяснение

Тест разрешающей способности объективов сделан и поддерживается Yoshihiko Takinami .

Данный тест первоначально появился как часть тестов предложенных в конференции Pentax-Discuss mailing list (PDML), проект этого теста разрешающей способности объективов в основном соответствует процедуре PDML .

Я провел добавления к процедуре теста, для получения более детальных результатов: Первое — шесть дополнительных тестовых диаграмм на мишени, для получения усредненного разрешения в центре и углах. Другое добавление — использование пленки с высоким разрешением Kodak T-MAX 100. И третье — использование зеркала для проверки параллельности мишени и плоскости пленки.

И помните, что четкость — это только лишь четкость. И не говорит ни о чем, кроме четкости. Разрешающая способность — это только один из факторов определяющих особенности конкретного объектива.

Источник

Процедура теста для определения разрешающей способности объектива

Это перевод статьи , написанной Yoshihiko Takinami (весьма авторитетный товарищ), для описания процедуры тестирования фотообьективов — нешуточный труд по проведению тестов и систематизации результатов! На мой взгляд — весьма здравое и полезное мероприятие — хотя-бы для составления «паспорта» обьектива, который будет полезен при продаже / покупке оптики. При переводе я постарался не допускать отсебятины и сокращений, и посему, все вопросы и комменты следует направлять вышепомянутому «лицу японской национальности».
Удач вам! И не забывайте того, что написано в окончании статьи.

Замечание: Процедура теста основана на статье из журнала «Modern Photography» и немного модифицирована Bozhidar Dimitrov и Frederick Wasti.

1. К тесту могут быть допущены только объективы с работоспособной механикой и великолепными оптическими параметрами. Не стоит проводить тест объективов с видимыми следами разборки, или имеющих оптические пятна. Следуйте процедуре теста настолько точно, насколько это возможно.

2. Найти подходящее место для тестирования:
Пол должен быть прочным, твердым и без вибраций. Деревянный или покрытый ковром пол, пол в зданиях испытывающих вибрацию из-за дорожного движения или тяжелых станков, неприменим.
Должно быть достаточно свободного места при тестировании, для установки расстояния между камерой и мишенью используйте множитель для фокусных расстояний:

  • 55 для объективов с фокусным расстоянием до 135,
  • 27 для более длинных фокусных расстояний.

3. Заиметь 5 копий мишени для теста объективов ВВС США (USAF). Диаграмма содержит группы из шести пар линий. Каждая пара линий содержит три горизонтальные и три вертикальные линии. Группы расположены вертикально, и пронумерованы крупными номерами напечатанными над ними. Их можно приобрести в: «Edmund Scientific (1-800-728-6999, запросить «USAF Optical Test Pattern Resolving Power Chart», каталог номер U83,001)». Альтернативно, можно распечатать этот файл (ссылка в конце страницы) на лазерном принтере с разрешением 600 dpi. Файл в формате PDF содержит группы -4 и крупнее (-4 and -3 не пронумерованы), на моей распечатке качество обеих горизонтальных и вертикальных линий пары 4 группы 1, вполне достаточное. На увеличении 1:55 это соответствует 156 линиям на мм, что вполне достаточно для всех возможных объективов. На увеличении 1:55 линия пары 1 группы 1 соответствует примерно 100 линий на мм, и это минимально нижнее качество распечатки. При распечатке файла из Adobe Acrobat, убедитесь что режим «Shrink to Fit» в окне диалога печати не помечен. Сторона большего квадрата в верхне-центральной части страницы должна быть длиной 35.5 мм.

4. Зарядить камеру пленкой Kodak Royal Gold 100. Мы ограничились использованием этой пленки, как достаточно распространенной, для получения большей сравнимости результатов тестов проведенных разными людьми.

5. Установить тестовые мишени. Представьте прямоугольную часть стены, как поле зрения пленки. Прикрепите по одной тестовой мишени на каждый угол этого прямоугольника, и одну мишень в центре. Центральная мишень должна быть ориентирована правой стороной вверх. Для объективов с фокусным расстоянием 135 мм или меньше, четыре угловые мишени должны быть укреплены так, что их центры находятся в 56 см (22″) выше и ниже, и в 81 cm (32″) справа и слева от центра центральной мишени. Расположите угловые мишени так, чтобы нижний край каждой мишени был повернут к центральной мишени. Используйте эту диаграмму как руководство. Для объективов от 135 мм до 400 мм используйте размеры 28 cm (11″) и 41 cm (16″). Для объективов длиннее чем 400 мм используйте расстояния 15 cm (6″) and 20 cm (8″).

6. Установите камеру на прочном штативе.

7. Для объективов с фокусным расстоянием 135 mm или меньше, установите штатив так, чтобы передняя часть объектива находилась на расстоянии в 55 раз больше фокусного, от центральной мишени. Для более длиннофокусных объективов расстояние должно быть в 27 раз больше фокусного расстояния. Отрегулируйте штатив так, чтобы плоскости пленки и стены с мишенью были параллельны и расстояния от объектива до каждого из четырех углов мишени были одинаковы. Вероятно лучше укрепить мишени на вертикальной стене и установить штатив на полу. Расположите мишени (и следовательно камеру) максимально низко, выдвинув опоры штатива на наименее возможное расстояние. Каждый тестовый снимок должен выполняться при уверенности в том, что тельце камеры и объектив не испытывают даже легчайшей вибрации во время экспонирования теста. Если сможете, утяжелите штатив, прикрепив груз к его центральной части.

8. Убедитесь, что вся область мишени равномерно освещена.

9. Определите точную выдержку. Убедитесь, что замеряете среднеокрашенный объект, заполняющий измеряемую область. Серая карта и точечный спотметр дадут отработку наилучшим образом. Пере/недо- экспозиция мишеней не дает достоверных результатов по резкости.

10. Осторожно навести фокус по центральной мишени. Будьте весьма аккуратны на этом этапе, и по возможности используйте увеличивающий видоискатель. По возможности делайте серию полных тестов с перефокусировкой между сериями.

11. Используйте самый длинный электронный или механический спусковой тросик, который сможете. Или же, при наличии электронного таймера в камере, обязательно его используйте.

12. Приготовьтесь вести точные записи во время теста. Вы должны знать точные условия теста для всех, и каждого, полученного изображения. В этом помогут желтые стикеры или 3″x5″ карточки, зафиксированные где-нибудь в области мишени. Как минимум, запишите заводской номер объектива и значение диафрагмы на раздельных карточках для каждой экспозиции. Также неплохо записать тип объектива, фокусное расстояние, максимальную диафрагму, и т.д.

Читайте также:  Выбор источника водоснабжения по СП 31 СНиП

13. После очень точного наведения и фокусировки, делайте серию снимков, начиная с режима с полностью открытой диафрагмой, с отработкой на каждом значении диафрагмы, и до конца диапазона. К примеру, на объективе с f/1.7 небходимо проводить тест на открытой до f/1.7, и затем закрывать диафрагму до f/2, f/2.8, f/4, и т.д., вплоть до f/22. Подстройте выдержку для компенсации освещенности для каждого значения диафрагмы.

14. Для зумов:

Повторите тесты для кратчайшего, среднего и длиннейшего фокусных расстояний. Для возможности сравнения с фиксфокалом, установите еще одно среднефокусное расстояние приблизительно около «стандартного». Таблица разрешающей способности будет содержать три ряда для каждого значения зума и для «стандартного» фокусного расстояния. Заметьте, что такие объективы как M40-80/2.8-4 и 400-600/8-12 имеют очень ограниченный диапазон зуммирования, поэтому они могут быть протестированы только на краях диапазона.

Для тестирования с различными значениями «f», зумов на их среднем фокусном расстоянии, принимаем, что эффективное отверстие диафрагмы лежит на «полпути» между диафрагмами на краях. К примеру, для f/4-f/5.6 zoom, примем, что в середине будет f/4.5 (это не арифметическое усреднение, а геометрическое). Для уточнения тестовой процедуры, выполните тест на «пол-ступени» сдвинутой диафрагме, и затем на «точно» установленной диафрагме. Примите в расчет тот факт, что вследстие переменности значения «f», кольцо диафрагмы устанавливается на половину до значения «f». Так, установив кольцо диафрагмы между f/2.8 и f/4 получим f/4; между f/4 и f/5.6 получим f/4; между f/5.6 и f/8 получим f/8, и т.д. Если у вас есть камера, которая может быть установлена в режим приоритета диафрагмы, с кольцом диафрагмы установленным на «A», то вам не следует заботиться об этих корректировках. Просто используйте этот режим.

15. Обработайте пленку в лаборатории, используя стандартный процесс C-41 .

16. Просмотрите через микроскоп или через лупу с увеличением как минимум x20, найдите наименьшую (с наиболее большим номером) пару линий в центре, которые четко различимы. Повторите то-же для угловых мишеней и выберите наименьшую пару линий, которая четко различима во всех четырех углах. Заметьте, что разрешающая способность линз для просмотра не должна ограничивать вашу вазможность легко раличать малые пары линий на пленке. Точная фокусировка просмотра на этом этапе не менее важна, чем фокусировка испытываемого объектива.

17. Переведите номера пар линий в центре и в углах, на каждом кадре, в «число линий на мм.»:

значение «линий на мм.», для увеличения 1:27

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 7 8 9 10 11 12
-1 14 15 17 19 22 24
28 31 35 39 44 49
+1 55 62 69 78 87 98

значение «линий на мм.», для увеличения 1:55

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 14 15 17 19 22 24
-1 28 31 35 39 44 49
55 62 69 78 87 98
+1 110 123 139 156 174 196

18. Если Вы следовали всем перечисленным шагам, так аккуратно, как смогли, то отошлите результаты мне и почувствуйте гордость!

Замечание: Цифры на этапе 17 получены путем вычисления: количество «линий на мм.» на мишени, делим на коэффициент умножения (т.е. умножаем на 27 для коэффициента увеличения 1:27). Значения «линий на мм.» для листа мишени даны в таблице:

значение «линий на мм.», (для листа мишени)

Group Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 Pair 6
-2 0.250 0.281 0.315 0.354 0.397 0.445
-1 0.500 0.561 0.629 0.707 0.794 0.891
1.00 1.12 1.26 1.41 1.59 1.78
+1 2.00 2.24 2.52 2.83 3.17 3.56

Разъяснение

Тест разрешающей способности объективов сделан и поддерживается Yoshihiko Takinami .

Данный тест первоначально появился как часть тестов предложенных в конференции Pentax-Discuss mailing list (PDML), проект этого теста разрешающей способности объективов в основном соответствует процедуре PDML .

Я провел добавления к процедуре теста, для получения более детальных результатов: Первое — шесть дополнительных тестовых диаграмм на мишени, для получения усредненного разрешения в центре и углах. Другое добавление — использование пленки с высоким разрешением Kodak T-MAX 100. И третье — использование зеркала для проверки параллельности мишени и плоскости пленки.

И помните, что четкость — это только лишь четкость. И не говорит ни о чем, кроме четкости. Разрешающая способность — это только один из факторов определяющих особенности конкретного объектива.

Источник

Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Думаю что эта информация будет многим полезна. Особенно только начинающим восхождение на «Эверест» фотодела:)

Давайте для начала разберемся, для чего она нужна:

Вы покупаете новую камеру и хотите убедиться, что камера исправна в части датчиков фокусировки.
Вы приобретаете новый объектив и естественным желанием будет узнать, а есть у данного стекла фронт-бэк фокус и насколько он явно выражен.
Вы хотите проверить правильность работы уже имеющихся стекол (объективов) на новой камере.
——————————————————————————————————————

Думаю этих причин, как таковы, уже более чем достаточно, чтоб провести оговоренную проверку.

Теперь перейдем к подготовке процедуры проверки:
Распечатываем мишень №1

Распечатываем мишень №2
Рекомендации по печати мишеней: и первая, и вторая мишени выполнены в высоком качестве и подготовлены к хорошей распечатке. Это 300 точек на дюйм или говоря технически 300 dpi. Соответственно и печатать их нужно, в этом же качестве. Думаю трудностей в распечатке встать не должно. Открываем мишень в графическом редакторе, делаем ее ресайз на весь лист A4 и выставляем качество печати 300 точек на дюйм. Печатаем. С этим справится и всеми любимый фотошоп и мною любимый каталогизатор FastOne Image Viewer.
———————————————————————————————————————

Технология проведения процедуры: Проверка объектива на фронт-бэк фокус.

Включаем камеру.
Выставляем не слишком высокое ISO. Чтоб нас не било шумами на снимке.
На выбранном для проверки объективе ставим режим автофокуса.
На камере ставим либо режим съемки М, либо режим А.
Теперь выставляем камеру на штатив. Камера должна быть наклонена к мишени №1, которая лежит на ровной поверхности, под углом примерно в 45 градусов. То есть Центральная ось объектива должна иметь угол с горизонтальной поверхностью мишени №1 — 45 градусов. Относительно мишени №2 расскажу отдельно.
Включаем на камере точечный режим фокусировки и выбираем в качестве точки фокусировки центральную точку. Хотя тут следует заметить, что в дальнейшем имеет смысл проверить работу еще и крайних точек фокусировки (верхнюю, нижнюю, крайне правую и крайне левую).
Выставляем на камере максимально открытую диафрагму.
Уравновешиваем показания экспонометра, чтоб не получить темный или через чур светлый снимок.
Фокусируемся на мишени. Для мишени №1 зоной фокусировки будет черта с надписью «Focus here», для мишени №2 зоной фокусировки будет раздел с крестом. Получаем подтверждение автофокуса.
Делаем снимок.
Далее ставим на камере среднее значение диафрагмы, к примеру 5,6 или 6,3.
Снова уравновешиваем значение экспонометра камеры.
Фокусируемся в ранее обозначенных зонах.
Делаем еще один снимок.
Переходим в режим просмотра или перекидываем снимки на ПК. Увеличиваем до удобного варианта и рассматриваем то, что получилось. Если фокус (максимальная резкость снимка) там, куда мы ее наводили, то все замечательно, если же не все так как хотелось, то объектив или камера нуждаются в юстировке.

————————
Начнем с первой мишени. Работа с ней оптимально проста. Берем мишень и кладём на ровную поверхность. Делаем снимки и проверяем насколько камера попала в фокус.

С мишенью №2 все чуточку интересней. Мишень имеет два применения:

1. Как и у первой мишени, просто кладём ее на ровную поверхность и в качестве метки фокуса используем черту в левой(верхней) части мишени.
2. Нашу мишень нужно наклеить на лист плотного картона. Затем вырезать нижние блоки с крестом и подставкой, так как показано на рисунке.

3.Далее готовим вставку блок в виде квадрата со стороной 46 мм из того же плотного картона и ставим ее за фокусировочную часть нашей мишени как показано на рисунке.

4.Теперь ставим камеру на штатив, хотя с этой мишенью можно работать и с рук. Ось объектива располагаем перпендикулярно плоскости фокусировочной части мишени. Дистанцию до мишени выбираем так, чтоб в кадр попали деления боковой шкалы, по которым мы собственно и будем проверять точность работы автофокуса. Фокусируемся по обозначенному кресту фокусировочной плоскости мишени, как на рисунке.

5.Далее, как в описанной ранее технологии проведения процедуры. Смотрите выше.

Как повысить точность фокусировки

Использовать более светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Во-первых, лучше будет видно в видоискатель (изображение будет ярче); во-вторых, сама камера (как правило) имеет более высокую чувствительность авфтофокуса со светлыми линзами.
Использовать аксессуары для видоискателя. Например, угловой видоискатель Canon Angle Finder C имеет возможность 2,5-кратного увеличения.
Возможно поможет режим LiveView с увеличением (съемка с использованием ЖКД-видоискателя).
Если возможно, то выбирать для автофокусировки более контрастные детали (чтобы избежать ошибочного выбора автофокусом контрастных деталей вне желаемой плоскости фокусировки).
Осуществлять точную настройку автофокуса (если есть таковая возможность в вашей камере) для конкретных условий освещения.

33.5K пост • 26.8K подписчиков

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Источник